La isla de Sainte-Marguerite y el hombre de la máscara de hierro

Fui a Sainte-Marguerite la primera vez persiguiendo un nombre. Volví habiéndolo olvidado casi por completo.

Las islas de Lérins están a poco más de un kilómetro y medio de Cannes, y los barcos salen del puerto viejo cada media hora aproximadamente en temporada, con una travesía de 15 a 20 minutos. Sainte-Marguerite es la más grande y salvaje de las dos islas — la otra, Saint-Honorat, pertenece a una abadía cisterciense y a sus monjes viticultores, y la dejo fuera de este artículo a propósito. Es una isla distinta con un ritmo distinto, y merece su propia visita en lugar de una comparación apresurada metida en un párrafo aquí.

Si vienes desde Niza en lugar de alojarte en Cannes, lo más sencillo es plantearlo como dos tramos: llega primero a Cannes — consulta las opciones de transporte entre Niza y Cannes o, si prefieres que te lo organicen, una excursión de un día a Cannes desde Niza — y luego toma el ferry a la isla desde el puerto viejo una vez allí. No es un día complicado, pero son dos saltos separados, y prefiero decirlo por adelantado antes de que alguien lo descubra en el muelle.

Qué hay realmente en la isla

Sainte-Marguerite es pequeña — puedes recorrer su perímetro en menos de dos horas — y la mayor parte es bosque de pinos, eucaliptos y un sendero costero que rodea la orilla con vistas al Esterel y a Cannes. El Fort Royal se alza en el lado norte, una fortificación achaparrada del siglo XVII usada más tarde como prisión de estado, y es la razón por la que casi todo el mundo sube al barco.

Dentro del fuerte está el Musée de la Mer, y dentro de él, una hilera de celdas que en su día albergaron a prisioneros sin nombre asociado a su condena. Una de ellas se presenta como la celda del hombre de la máscara de hierro. Es piedra desnuda, una ventana enrejada con vistas al mar y una placa. Eso es todo. No hay reconstrucción dramática, ni figura de cera, nada que se esfuerce demasiado — cosa que agradecí más de lo que esperaba.

Las demás salas del Musée de la Mer cubren el uso posterior del fuerte como prisión militar y sus hallazgos arqueológicos, y merecen los veinte minutos extra aunque la celda de la máscara de hierro sea lo que te hizo cruzar la puerta. Para situar esto junto a las colecciones más grandes de la Riviera, el resumen de los mejores museos de Niza cubre la parte continental, incluidos los museos Matisse y Chagall si estás organizando unos días cargados de museos.

La leyenda, con honestidad

Esto es lo que realmente se sabe: un prisionero llegó bajo estrecha vigilancia, con el rostro cubierto — los relatos de la época describen una máscara de terciopelo, no de hierro, y la expresión «máscara de hierro» se popularizó más tarde. Estuvo recluido primero en otro lugar y fue trasladado a Sainte-Marguerite en 1687, y después a la Bastilla en París, donde murió en 1703. Los guardias tenían órdenes estrictas de no dejarlo ver ni oír jamás. Nadie dejó constancia de quién era.

Las teorías se han acumulado durante tres siglos: un noble caído en desgracia, un diplomático italiano, incluso — en las versiones más románticas — un hermano gemelo secreto de Luis XIV. Nada está resuelto. Los historiadores siguen discutiendo qué candidato encaja mejor, y la respuesta honesta es que la identidad real nunca quedó registrada oficialmente y probablemente nunca lo estará. No voy a fingir que una teoría se impone. La incertidumbre es la historia en sí, no un vacío en ella.

Con lo que no estoy de acuerdo es con tratar la isla como si esa pregunta sin resolver fuera la única razón para ir. Fort Royal merece recorrerse por sí mismo — las murallas, las vistas sobre la bahía, el grosor de los muros — y el misterio es una sala entre muchas, no un parque temático construido alrededor de una sola placa.

Combinar la isla con Cannes

Como casi todo el mundo llega a Sainte-Marguerite pasando por Cannes, conviene decidir de antemano cuánto de la ciudad quieres incluir el mismo día. La Croisette y Le Suquet están a un corto paseo del puerto viejo donde salen los ferris, y un tour a pie por Cannes cubre ambos antes o después del barco. Si prefieres ver la costa desde el agua en los dos tramos del día, los tours en barco y cruceros en yate por Cannes pasan tanto por las islas como a lo largo de la bahía. Para una primera visita que combine la ciudad y las islas en un solo plan sin darle demasiadas vueltas, el itinerario de dos días por Cannes, Antibes y las islas de Lérins es una plantilla razonable, y la guía de destinos de la Riviera occidental da el contexto más amplio de dónde se sitúan Cannes y las islas respecto a Antibes y Juan-les-Pins.

Cómo es realmente la visita

una excursión en barco al amanecer desde Niza es un tipo de mañana distinto en esta costa, pero para Sainte-Marguerite en sí, la ruta más sencilla es el ferry regular desde el puerto viejo de Cannes. Los barcos operan de primavera a otoño, con menos frecuencia en invierno, y yo reservaría medio día: una hora aproximada en el fuerte y el museo, y luego una hora recorriendo el sendero costero o sentado bajo los pinos con el mar a pocos metros.

No hay una playa propiamente dicha — algunas calas rocosas donde la gente se baña, pero esta no es una isla para tomar el sol. Lleva agua; hay un par de pequeños puestos de aperitivos cerca del fuerte, pero nada más una vez que estás en los senderos. La sombra bajo los pinos es realmente buena, algo que importa en julio y agosto, cuando Cannes se achicharra.

Si un día de playa en condiciones forma parte de tu plan, resérvalo para el continente — las playas de guijarros de Niza o el resumen más amplio de playas de la Riviera dan una idea mejor de qué esperar que las calas rocosas de la isla, y las guías sobre la mejor época para visitar Niza y el clima de la Riviera mes a mes merecen un vistazo si intentas evitar lo peor de las aglomeraciones de julio y agosto, tanto en el barco como en el fuerte.

Si prefieres ver las islas desde el agua sin desembarcar, varios operadores hacen circuitos que pasan por las dos islas de Lérins; un tour privado en barco por este tramo de costa te acerca a la orilla sin las aglomeraciones del ferry público. Para un día más largo que combine Cannes, las islas y más costa, también he hecho una excursión privada de día completo por varias localidades de la Riviera, aunque es un tipo de día muy distinto a una tarde tranquila en la isla.

¿Merece la pena ir solo por esto?

Si tu única razón para cruzar a Sainte-Marguerite es la historia del hombre de la máscara de hierro, moderaría las expectativas: es una celda, una placa y una pregunta que nadie puede responder. Pero si lo integras en una mañana o una tarde que incluya el fuerte, las demás salas del museo y un paseo por los pinos hasta el lado este, más tranquilo, de la isla, es una media jornada realmente buena fuera de Cannes — sin prisas, en gran medida libre de las aglomeraciones que abarrotan la Croisette en verano, y un contraste interesante con las boutiques y los clubes de playa del continente.

No organizaría un día entero en torno a esto, y tampoco dejaría de visitar Saint-Honorat para siempre solo porque este artículo no la cubra — es un viaje aparte, que merece su propia atención. Pero por una sola isla, un solo fuerte y una leyenda sin resolver, Sainte-Marguerite se gana su lugar en un itinerario por Cannes. Los detalles completos sobre los ferris y excursiones en barco a las islas merecen revisarse antes de ir, ya que los horarios de navegación cambian con la temporada.

Si Sainte-Marguerite es una parada entre varias en un viaje más largo por la Riviera, encaja fácilmente en el resumen más amplio de excursiones de un día desde Niza, y tanto el itinerario de tres días en Niza y la Riviera como el de una semana en la Costa Azul dejan hueco para un día de Cannes y las islas sin desplazar el resto de la costa.

Sainte-Marguerite y el hombre de la máscara de hierro: tus preguntas

¿Quién era realmente el hombre de la máscara de hierro?

Nadie lo sabe con certeza. Llegó a Sainte-Marguerite en 1687 bajo estricto secreto, con el rostro cubierto por una máscara de terciopelo según los relatos de la época, no de hierro. Los historiadores han propuesto varios candidatos a lo largo de los siglos, pero ninguno está confirmado por los registros conservados.

¿Se puede visitar realmente la celda?

Sí. Está dentro del Fort Royal, parte del Musée de la Mer, y está incluida en la entrada estándar al fuerte. Es una habitación pequeña y desnuda con una ventana enrejada — no hay ninguna exposición elaborada más allá de una placa que explica la leyenda.

¿Cuánto dura el barco desde Cannes?

Entre 15 y 20 minutos por trayecto desde el puerto viejo. Los ferris operan con más frecuencia en verano y menos fuera de la temporada de junio a septiembre, así que conviene comprobar los horarios antes de planear el regreso.

¿Merece la pena visitar Sainte-Marguerite sin el misterio?

Sí. La isla cubierta de pinos, el sendero costero y las murallas y vistas sobre la bahía del Fort Royal valen por sí solos, al margen de la historia del hombre de la máscara de hierro.

¿Debería visitar Sainte-Marguerite o Saint-Honorat?

Son islas distintas con enfoques distintos — Sainte-Marguerite por el fuerte, el bosque y el paseo costero, Saint-Honorat por su abadía en activo y sus viñedos. Ambas se alcanzan desde el mismo puerto de Cannes, y algunos visitantes las combinan, aunque cada una merece tiempo sin prisas por sí sola.

¿Cuánto tiempo necesito en la isla?

Dos o tres horas cubren el fuerte, el museo y una parte del sendero costero. Completar la vuelta a la isla a pie por sí sola lleva cerca de dos horas.

¿Hay playa en Sainte-Marguerite?

No una playa de arena propiamente dicha. Hay algunas calas rocosas donde la gente se baña, pero no es un destino para tomar el sol — lleva escarpines si piensas meterte en el agua.

¿Necesito reservar el ferry con antelación?

En pleno verano, sí, especialmente los fines de semana por la tarde; las salidas con más demanda pueden agotarse. Fuera de julio y agosto, suele ser suficiente comprar el billete el mismo día en el puerto.