Wyspa Sainte-Marguerite i Człowiek w żelaznej masce

Pojechałem na Sainte-Marguerite po raz pierwszy w pogoni za nazwiskiem. Wyjechałem, w zasadzie o nim zapominając.

Wyspy Leryńskie (Îles de Lérins) leżą jakieś półtora kilometra od Cannes, a łodzie odpływają ze starego portu mniej więcej co pół godziny w sezonie, a przeprawa trwa 15 do 20 minut. Sainte-Marguerite to większa i dziksza z dwóch wysp — druga, Saint-Honorat, należy do opactwa cystersów i jego winiarskich mnichów, i celowo pomijam ją w tym tekście. To inna wyspa, o innym rytmie, i zasługuje na osobną wizytę, a nie na pospieszne porównanie wciśnięte w jeden akapit.

Jeśli przyjeżdżasz z Nicei, a nie mieszkasz w Cannes, najprostszym rozwiązaniem jest potraktowanie tego jako dwóch etapów: najpierw dotrzyj do Cannes — zobacz opcje transportu między Niceą a Cannes albo, jeśli wolisz mieć to zorganizowane za siebie, jednodniową wycieczkę do Cannes z Nicei — a dopiero potem złap prom na wyspę ze starego portu, gdy już tam dotrzesz. To niezbyt skomplikowany dzień, ale to dwa osobne odcinki, a wolę powiedzieć to z góry, niż żeby ktoś odkrył to na nabrzeżu.

Co naprawdę jest na wyspie

Sainte-Marguerite jest niewielka — jej obwód można obejść pieszo w niecałe dwie godziny — a większość jej powierzchni to sosnowy las, eukaliptusy i ścieżka wzdłuż wybrzeża, która okrąża brzeg, oferując widoki na Esterel i na Cannes. Fort Royal stoi po północnej stronie wyspy — niska, siedemnastowieczna forteca, wykorzystywana później jako więzienie stanowe — i to właśnie dla niej niemal każdy wsiada na łódź.

Wewnątrz fortu znajduje się Musée de la Mer, a w nim rząd cel, w których niegdyś trzymano więźniów bez nazwiska przypisanego do wyroku. Jedna z nich prezentowana jest jako cela Człowieka w żelaznej masce. To goła kamienna izba, okno z kratami wychodzące na morze i tabliczka. Tyle. Nie ma żadnej dramatycznej rekonstrukcji, żadnej figury woskowej, niczego, co próbowałoby za bardzo przekonywać — co doceniłem bardziej, niż się spodziewałem.

Pozostałe sale Musée de la Mer opisują późniejsze wykorzystanie fortu jako więzienia wojskowego oraz znaleziska archeologiczne, i warto poświęcić im dodatkowe dwadzieścia minut, nawet jeśli to cela Człowieka w żelaznej masce sprowadziła cię przez próg. Dla porównania z większymi kolekcjami na Riwierze zobacz zestawienie najlepszych muzeów w Nicei, które obejmuje stronę lądową, w tym muzea Matisse’a i Chagalla, jeśli planujesz kilka dni nasyconych muzeami.

Legenda, bez upiększeń

Oto, co faktycznie wiadomo: więzień przybył pod ścisłą strażą, z zakrytą twarzą — relacje z epoki opisują aksamitną maskę, nie żelazną, a określenie „żelazna maska” pojawiło się później i spopularyzowało się dopiero po fakcie. Więziony był najpierw gdzie indziej, na Sainte-Marguerite trafił w 1687 roku, a później do Bastylii w Paryżu, gdzie zmarł w 1703 roku. Strażnicy mieli surowy rozkaz, by nikt nigdy go nie zobaczył ani nie usłyszał. Nikt nie zapisał, kim był.

Teorie mnożą się od trzech stuleci: zhańbiony arystokrata, włoski dyplomata, a w bardziej romantycznych wersjach nawet tajny bliźniak Ludwika XIV. Nic nie jest ustalone. Historycy wciąż spierają się, który kandydat pasuje najlepiej, a uczciwa odpowiedź brzmi: prawdziwa tożsamość nigdy nie została oficjalnie zapisana i prawdopodobnie nigdy nie zostanie poznana. Nie zamierzam udawać, że jedna teoria wygrywa. Niepewność jest tu prawdziwą historią, a nie luką w niej.

Nie zgadzam się natomiast z traktowaniem wyspy tak, jakby ta nierozwiązana zagadka była jedynym powodem, by tu przyjechać. Fort Royal sam w sobie jest wart zwiedzenia — dla murów obronnych, widoków na zatokę, samej grubości ścian — a zagadka jest jedną salą wśród wielu, nie parkiem rozrywki zbudowanym wokół jednej tabliczki.

Łączenie wyspy z samym Cannes

Ponieważ niemal każdy dociera na Sainte-Marguerite przez Cannes, warto z góry zdecydować, ile z miasta chcesz zobaczyć tego samego dnia. La Croisette i Le Suquet to krótki spacer od starego portu, skąd odpływają promy, a piesza wycieczka po Cannes obejmuje oba miejsca przed rejsem lub po nim. Jeśli wolisz zobaczyć wybrzeże z wody na obu etapach dnia, rejsy łodzią i wycieczki jachtem po Cannes przepływają obok wysp, a także wzdłuż zatoki. Na pierwszą wizytę, która łączy miasto i wyspy w jeden plan bez nadmiernego kombinowania, rozsądnym szablonem jest dwudniowy plan: Cannes, Antibes i Wyspy Leryńskie, a przewodnik po zachodniej Riwierze daje szerszy kontekst, gdzie Cannes i wyspy leżą względem Antibes i Juan-les-Pins.

Jak naprawdę wygląda wizyta

poranny rejs łodzią z Nicei o wschodzie słońca to zupełnie inny rodzaj poranka na tym wybrzeżu, ale jeśli chodzi o samą Sainte-Marguerite, najprostszą trasą jest regularny prom ze starego portu w Cannes. Łodzie kursują od wiosny do jesieni, rzadziej zimą, i warto zaplanować na to pół dnia: godzinę czy dwie na fort i muzeum, potem godzinę na spacer ścieżką wzdłuż wybrzeża albo siedzenie pod sosnami, kilka metrów od morza.

Nie ma tu prawdziwej plaży — są skaliste zatoczki, gdzie ludzie pływają, ale to nie jest wyspa do opalania. Zabierz wodę; przy forcie jest kilka małych stoisk z przekąskami, ale poza tym nic więcej na szlakach. Cień pod sosnami jest naprawdę dobry, co ma znaczenie w lipcu i sierpniu, gdy samo Cannes się praży.

Jeśli prawdziwy dzień na plaży jest częścią twojego planu, zostaw go na stały ląd — plaże z kamyków w okolicach Nicei albo szersze zestawienie plaż na Riwierze dają lepsze wyobrażenie, czego się spodziewać, niż skaliste zatoczki wyspy, a przewodniki najlepszy czas na wizytę w Nicei i pogoda na Riwierze w poszczególnych miesiącach warto sprawdzić, jeśli chcesz uniknąć największych tłumów z lipca i sierpnia, zarówno na łodzi, jak i w forcie.

Jeśli wolisz zobaczyć wyspy z wody bez zatrzymywania się, kilku operatorów oferuje pętle mijające obie wyspy Leryńskie; prywatny rejs łodzią wzdłuż tego odcinka wybrzeża pozwala podpłynąć blisko brzegu bez tłumów publicznego promu. Na dłuższy dzień, który łączy Cannes, wyspy i więcej wybrzeża, brałem też udział w całodniowej prywatnej wycieczce obejmującej kilka miasteczek Riwiery, choć to zupełnie inny rodzaj dnia niż spokojne popołudnie na wyspie.

Czy warto jechać tylko dla tego

Jeśli jedynym powodem, dla którego przeprawiasz się na Sainte-Marguerite, jest historia Człowieka w żelaznej masce, ostudziłbym oczekiwania: to jedna cela, tabliczka i pytanie, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. Ale jeśli włączysz to w poranek lub popołudnie obejmujące fort, pozostałe sale muzeum i spacer przez sosny do spokojniejszej wschodniej części wyspy, to naprawdę udane pół dnia poza Cannes — bez pośpiechu, w dużej mierze wolne od tłumów, które latem oblegają La Croisette, i przyjemny kontrast wobec butików i klubów plażowych na stałym lądzie.

Nie budowałbym wokół tego całego dnia i nie pomijałbym na zawsze Saint-Honorat tylko dlatego, że ten tekst jej nie obejmuje — to osobna wyprawa, warta własnej uwagi. Ale jako jedna wyspa, jeden fort i jedna nierozwiązana legenda, Sainte-Marguerite zasługuje na miejsce w planie zwiedzania Cannes. Szczegóły na temat promów i rejsów na wyspy warto sprawdzić przed wyjazdem, bo rozkłady zmieniają się wraz z porą roku.

Jeśli Sainte-Marguerite to tylko jeden z kilku przystanków w dłuższej podróży po Riwierze, wpisuje się łatwo w szersze zestawienie jednodniowych wycieczek z Nicei, a zarówno trzy dni w Nicei i na Riwierze, jak i tydzień na Lazurowym Wybrzeżu zostawiają miejsce na dzień z Cannes i wyspami, nie zajmując reszty wybrzeża.

Sainte-Marguerite i Człowiek w żelaznej masce: twoje pytania

Kim naprawdę był Człowiek w żelaznej masce?

Nikt nie wie na pewno. Przybył na Sainte-Marguerite w 1687 roku w ścisłej tajemnicy, z twarzą zakrytą aksamitną maską, według relacji z epoki — nie żelazną. Historycy zaproponowali przez wieki kilku kandydatów, ale żaden nie jest potwierdzony zachowanymi dokumentami.

Czy można naprawdę zwiedzić celę?

Tak. Znajduje się wewnątrz Fort Royal, w ramach Musée de la Mer, i jest objęta zwykłym biletem wstępu do fortu. To niewielkie, gołe pomieszczenie z oknem w kratach — nie ma żadnej rozbudowanej ekspozycji poza tabliczką wyjaśniającą legendę.

Ile trwa rejs łodzią z Cannes?

Około 15 do 20 minut w jedną stronę ze starego portu. Promy kursują częściej latem, a rzadziej poza sezonem od czerwca do września, więc warto sprawdzić rozkłady, zanim zaplanujesz powrót.

Czy warto odwiedzić Sainte-Marguerite bez zagadki?

Tak. Porośnięta sosnami wyspa, ścieżka wzdłuż wybrzeża oraz mury obronne i widoki na zatokę z Fort Royal bronią się same, niezależnie od historii Człowieka w żelaznej masce.

Czy odwiedzić Sainte-Marguerite czy Saint-Honorat?

To różne wyspy o różnym charakterze — Sainte-Marguerite dla fortu, lasu i spaceru wzdłuż wybrzeża, Saint-Honorat dla czynnego opactwa i winnic. Obie są dostępne z tego samego portu w Cannes, a niektórzy odwiedzający łączą obie, choć każda zasługuje na spokojny, osobny czas.

Ile czasu potrzebuję na wyspie?

Dwie do trzech godzin wystarczą na fort, muzeum i częściowy spacer ścieżką wzdłuż wybrzeża. Pełne okrążenie wyspy pieszo zajmuje samo w sobie bliżej dwóch godzin.

Czy na Sainte-Marguerite jest plaża?

Nie ma prawdziwej piaszczystej plaży. Jest kilka skalistych zatoczek, gdzie ludzie pływają, ale to nie jest cel na opalanie — zabierz buty do wody, jeśli planujesz wejść do morza.

Czy trzeba rezerwować prom z wyprzedzeniem?

W szczycie lata tak, zwłaszcza na popołudniowe kursy w weekendy; bilety na najbardziej obleganych rejsach mogą się wyprzedać. Poza lipcem i sierpniem kupno biletu na miejscu w porcie zazwyczaj wystarcza.