Ilha de Sainte-Marguerite e o Homem da Máscara de Ferro

Fui a Sainte-Marguerite pela primeira vez à procura de um nome. Saí de lá tendo-o praticamente esquecido.

As Îles de Lérins ficam a cerca de um quilómetro e meio de Cannes, e os barcos partem do porto antigo aproximadamente a cada meia hora na época alta, numa travessia de 15 a 20 minutos. Sainte-Marguerite é a maior e mais selvagem das duas ilhas — a outra, Saint-Honorat, pertence a uma abadia cisterciense e aos seus monges vinicultores, e deixo-a de fora deste texto propositadamente. É uma ilha diferente, com um ritmo diferente, e merece a sua própria visita em vez de uma comparação apressada espremida num parágrafo aqui.

Se vier de Nice em vez de ficar hospedado em Cannes, a abordagem mais simples é tratar isto como duas etapas: chegar primeiro a Cannes — veja as opções de transporte entre Nice e Cannes ou, se preferir ter tudo organizado, um passeio de um dia a Cannes desde Nice — e depois apanhar o ferry para a ilha no porto antigo assim que lá chegar. Não é um dia complicado, mas são dois trajetos distintos, e prefiro dizê-lo desde já a que alguém descubra isso na plataforma.

O que há realmente na ilha

Sainte-Marguerite é pequena — dá para percorrer o seu perímetro a pé em menos de duas horas — e a maior parte é floresta de pinheiros, eucaliptos e um percurso costeiro que contorna a linha de água com vistas para o Esterel e para Cannes. O Fort Royal fica no lado norte, uma fortificação robusta do século XVII usada mais tarde como prisão de Estado, e é a razão pela qual quase toda a gente embarca no barco.

Dentro do forte fica o Musée de la Mer, e dentro dele, uma fila de celas que outrora acolheram prisioneiros sem nome associado à sua sentença. Uma delas é apresentada como a cela do Homem da Máscara de Ferro. É pedra nua, uma janela com grades a dar para o mar, e uma placa. É tudo. Não há reconstituição dramática, nem figura de cera, nada que se esforce demasiado — o que apreciei mais do que esperava.

As outras salas do Musée de la Mer cobrem o uso posterior do forte como prisão militar e os seus achados arqueológicos, e valem os vinte minutos extra mesmo que a cela da Máscara de Ferro seja o que o fez entrar pela porta. Para contextualizar como isto se enquadra ao lado das coleções maiores da Riviera, o resumo dos melhores museus de Nice cobre o lado continental, incluindo os museus Matisse e Chagall se estiver a montar uns dias com muito museu.

A lenda, sem exagero

Eis o que se sabe de facto: um prisioneiro chegou sob forte vigilância, o rosto coberto — relatos da época descrevem uma máscara de veludo, não de ferro, e a expressão “máscara de ferro” surgiu mais tarde, popularizada bem depois dos factos. Foi detido primeiro noutro local e transferido para Sainte-Marguerite em 1687, e mais tarde para a Bastilha, em Paris, onde morreu em 1703. Os guardas tinham ordens estritas para nunca o deixar ser visto ou ouvido. Ninguém registou quem era.

As teorias acumulam-se há três séculos: um nobre caído em desgraça, um diplomata italiano, até — nas versões mais românticas — um irmão gémeo secreto de Luís XIV. Nada está assente. Os historiadores continuam a discutir qual candidato encaixa melhor, e a resposta honesta é que a identidade real nunca foi oficialmente registada e provavelmente nunca o será. Não vou fingir que uma teoria vence. A incerteza é a verdadeira história, não uma lacuna nela.

O que contesto é tratar a ilha como se essa questão por resolver fosse a única razão para lá ir. O Fort Royal vale a pena percorrer por si só — as muralhas, as vistas sobre a baía, a espessura das paredes — e o mistério é apenas uma sala entre muitas, não um parque temático construído à volta de uma única placa.

Combinar a ilha com a própria Cannes

Como quase toda a gente chega a Sainte-Marguerite através de Cannes, vale a pena decidir de antemão quanto tempo da cidade quer incluir no mesmo dia. La Croisette e Le Suquet ficam a uma curta caminhada do porto antigo de onde partem os ferries, e um passeio a pé por Cannes cobre ambos antes ou depois do barco. Se preferir ver a costa a partir da água nos dois trajetos do dia, os passeios de barco e cruzeiros de iate em Cannes passam junto às ilhas e também ao longo da baía. Para uma primeira visita que junte a cidade e as ilhas num único plano sem complicar demasiado, o itinerário de dois dias por Cannes, Antibes e as ilhas de Lérins é um modelo razoável, e o guia de destino da Riviera ocidental dá o contexto mais amplo de onde Cannes e as ilhas se situam em relação a Antibes e Juan-les-Pins.

Como é a visita, na prática

um passeio de barco ao nascer do sol partindo de Nice é um tipo diferente de manhã nesta costa, mas para Sainte-Marguerite propriamente dita, o percurso mais simples é o ferry regular a partir do porto antigo de Cannes. Os barcos operam da primavera ao outono, com menos frequência no inverno, e eu reservaria meio dia: cerca de uma hora no forte e no museu, depois mais uma hora a percorrer o caminho costeiro ou sentado sob os pinheiros com o mar a poucos metros.

Não há praia propriamente dita — algumas enseadas rochosas onde as pessoas nadam, mas esta não é uma ilha para apanhar sol. Leve água; há algumas bancas de lanches junto ao forte, mas nada além disso assim que se entra nos trilhos. A sombra sob os pinheiros é genuinamente boa, o que faz diferença em julho e agosto, quando a própria Cannes fica a arder.

Se um dia de praia a sério faz parte do seu plano, guarde-o para o continente — as praias de seixos em torno de Nice ou o resumo mais amplo das praias na Riviera dão uma ideia mais fiel do que esperar do que as enseadas rochosas da ilha, e os guias de melhor época para visitar Nice e tempo na Riviera mês a mês valem a pena consultar se estiver a tentar evitar o pior das multidões de julho e agosto, tanto no barco como no forte.

Se preferir ver as ilhas a partir da água sem parar, vários operadores fazem circuitos que passam pelas duas ilhas de Lérins; um passeio de barco privado ao longo deste troço de costa leva-o perto da linha de costa sem as multidões do ferry público. Para um dia mais longo que junte Cannes, as ilhas e mais um pouco da costa, também já fiz um passeio privado de dia inteiro por várias cidades da Riviera, embora seja um tipo de dia bem diferente de uma tarde tranquila na ilha.

Vale a pena ir só por isto

Se a sua única razão para atravessar até Sainte-Marguerite é o Homem da Máscara de Ferro, moderaria as expectativas: é uma cela, uma placa e uma pergunta que ninguém sabe responder. Mas se o incluir numa manhã ou tarde que também abranja o forte, as outras salas do museu e uma caminhada pelos pinheiros até ao lado leste, mais tranquilo, da ilha, é uma boa meia jornada fora de Cannes — sem pressa, praticamente livre das multidões que enchem a Croisette no verão, e um contraste justo com as boutiques e clubes de praia do continente.

Não construiria um dia inteiro à volta disto, e também não deixaria de visitar Saint-Honorat para sempre só porque este texto não a cobre — é uma viagem à parte, que merece a sua própria atenção. Mas por uma única ilha, um único forte e uma lenda por resolver, Sainte-Marguerite ganha o seu lugar num itinerário por Cannes. Vale a pena confirmar os detalhes completos das ferries e passeios de barco até às ilhas antes de partir, já que os horários mudam com a época.

Se Sainte-Marguerite for apenas uma paragem entre várias numa viagem mais longa pela Riviera, encaixa facilmente no resumo mais amplo de passeios de um dia a partir de Nice, e tanto o itinerário de três dias em Nice e na Riviera como o de uma semana na Côte d’Azur deixam espaço para um dia de Cannes e ilhas sem sobrecarregar o resto da costa.

Sainte-Marguerite e o Homem da Máscara de Ferro: as suas perguntas

Quem foi realmente o Homem da Máscara de Ferro?

Ninguém sabe ao certo. Chegou a Sainte-Marguerite em 1687 sob forte sigilo, com o rosto coberto por uma máscara de veludo, segundo relatos da época, não de ferro. Os historiadores propuseram vários candidatos ao longo dos séculos, mas nenhum é confirmado por registos sobreviventes.

É possível visitar a cela?

Sim. Fica dentro do Fort Royal, parte do Musée de la Mer, e está incluída no bilhete de entrada normal do forte. É um quarto pequeno e nu com uma janela com grades — não há nenhuma exposição elaborada além de uma placa que explica a lenda.

Quanto tempo demora o barco desde Cannes?

Cerca de 15 a 20 minutos em cada sentido, a partir do porto antigo. Os ferries operam com mais frequência no verão e menos fora da época de junho a setembro, por isso vale a pena verificar os horários antes de planear o regresso.

Vale a pena visitar Sainte-Marguerite sem o mistério?

Sim. A ilha coberta de pinheiros, o percurso costeiro e as muralhas e vistas sobre a baía do Fort Royal justificam-se por si só, à parte da história do Homem da Máscara de Ferro.

Devo visitar Sainte-Marguerite ou Saint-Honorat?

São ilhas diferentes, com focos diferentes — Sainte-Marguerite pelo forte, pela floresta e pelo percurso costeiro, Saint-Honorat pela sua abadia ativa e pelas vinhas. Ambas se alcançam a partir do mesmo porto de Cannes, e alguns visitantes combinam as duas, embora cada uma mereça tempo sem pressa por si só.

De quanto tempo preciso na ilha?

Duas a três horas cobrem o forte, o museu e uma parte do percurso costeiro. Uma volta completa à ilha a pé demora perto de duas horas por si só.

Há praia em Sainte-Marguerite?

Não uma praia de areia propriamente dita. Há algumas enseadas rochosas onde as pessoas nadam, mas não é um destino para apanhar sol — leve sapatos de água se planeia entrar no mar.

Preciso de reservar o ferry com antecedência?

Na época alta do verão, sim, especialmente para as tardes de fim de semana; os bilhetes podem esgotar nas travessias mais concorridas. Fora de julho e agosto, comprar no próprio dia no porto costuma ser suficiente.