O jardim exótico de Èze e o caminho de Nietzsche até ao mar

Duas aldeias chamadas Èze, um caminho íngreme entre elas

Na primeira vez que visitei Èze cometi o erro que muita gente comete: vi a imagem de cartão-postal da aldeia agarrada ao seu rochedo, passeei pelas vielas durante uma hora e fui embora a pensar que tinha “feito” Èze. Não tinha. Èze é, na verdade, dois lugares — a aldeia empoleirada, erguida em pedra a cerca de 430 metros acima do mar, e Èze-sur-Mer, um pequeno aglomerado de casas e uma praia ao nível da água, a quatro quilómetros por estrada mas quase invisível do topo, tão abrupta é a queda do terreno — um dos exemplos mais claros de como funcionam as aldeias empoleiradas desta costa.

Entre elas corre um caminho que leva o nome de Friedrich Nietzsche, que se diz tê-lo percorrido enquanto trabalhava em partes de Assim Falava Zaratustra, durante invernos passados nas redondezas. É o elo entre estes dois pisos de Èze, e a razão pela qual continuo a voltar — não por causa de uma única vista, mas pela forma como o lugar se transforma à medida que se avança a pé.

Quero ser honesto sobre o que isto realmente implica antes de dedicares meio dia à experiência, porque já vi gente com o calçado errado a voltar para trás a meio da descida, queimada de sol e sem água. Se preferires saltar este texto e ler um plano passo a passo para todo o passeio, há um guia dedicado à excursão de um dia a Èze a partir de Nice.

Primeiro, a aldeia e o Jardin exotique

Começa pelo topo, porque a lógica da caminhada só faz sentido depois de teres estado no jardim. O Jardin exotique fica no cume do rochedo, onde outrora se erguia um castelo em ruínas, e está plantado quase inteiramente com cactos e suculentas que se adaptam bem a este canto seco da costa. Os caminhos contornam a borda do penhasco e, a quase cada curva, o solo simplesmente desaparece — o Mediterrâneo estende-se lá em baixo de um modo que fica mal em fotografia e resulta muito melhor ao vivo, porque podes virar a cabeça e ver a costa a curvar-se em direção a Cap Ferrat de um lado e à fronteira italiana do outro — é regularmente citado entre os melhores miradouros da Côte d’Azur. É um jardim pequeno, percorrível em trinta a quarenta minutos sem pressa, e eu reservaria perto de uma hora se quiseres mesmo sentar-te algures e olhar, em vez de apenas passar.

Abaixo do jardim, vale a pena abrandar na aldeia: ruas estreitas em pedra, passagens abobadadas, pequenas galerias instaladas em edifícios de pé desde a Idade Média. Se os perfumes te interessarem mais do que os cactos, a aldeia tem também a sua própria oficina de perfumes da Fragonard. É genuinamente encantadora e, a partir de meio da manhã no verão, genuinamente cheia. Vem antes das dez, se puderes.

Onde o caminho de Nietzsche realmente começa, e o que exige

O início do chemin de Nietzsche fica na periferia da aldeia, sinalizado, e é fácil de perder se não estiveres à procura de uma abertura estreita entre casas, em vez de uma entrada de trilho como deve ser. A partir daí é uma descida direta e sem concessões — cerca de uma hora se seguires a bom ritmo e sem parares muito, mais tempo se fizeres pausas para fotografias ou descanso. Essa hora é quase inteiramente em descida, sobre pedra irregular e terra batida, com troços de cascalho solto e rocha exposta que ficam escorregadios quando a areia seca desliza sob o calçado. Há muito pouca sombra na maior parte do percurso, o que pesa enormemente no verão, quando a face rochosa devolve o calor em cima do sol direto.

Quero ser direto: isto é uma caminhada, não um passeio. Sapatilhas com boa aderência são o mínimo; sandálias ou qualquer calçado aberto são má ideia. Leva mais água do que pensas precisar — não há onde reabastecer — e um chapéu. Descer é mais leve para os pulmões do que subir, mas mais duro para joelhos e tornozelos do que se espera, e o caminho não dá tréguas até perto do fim. Alguns visitantes fazem-no ao contrário, subindo a partir de Èze-sur-Mer, um verdadeiro esforço físico que pelo menos termina num sítio com sombra e lojas. Junta-se a uma curta lista de verdadeiras caminhadas costeiras da Côte d’Azur e, se preferires percorrer a distância sobre duas rodas, há passeios de e-bike e sidecar em torno de Èze que retiram a subida da equação.

O que se encontra no fundo

Èze-sur-Mer é um registo completamente diferente — uma pequena estação de comboio, uma modesta praia pública com mistura de areia e seixos, alguns cafés, e o mar mesmo ali para refrescar. Há uma verdadeira satisfação em chegar ao nível do mar depois de teres visto a aldeia encolher lá em cima durante todo o caminho. A partir daqui, o comboio costeiro de volta a Nice ou a seguir para Mónaco passa com frequência, por isso não precisas de carro à espera em nenhuma das pontas do percurso — a mesma linha que torna fácil percorrer a Côte d’Azur de comboio de um modo mais geral. Se ainda tiveres energia, o caminho costeiro em direção a Cap Ferrat prolonga um pouco mais o tema para leste.

Acertar o momento certo

Os inícios a meio da manhã funcionam melhor: luz suficiente para o jardim e a aldeia antes de chegarem os grupos em autocarro, e uma descida que termina antes do pior calor do meio-dia. Evitaria começar o caminho depois do meio-dia em julho ou agosto — os troços expostos tornam-se castigadores, sem forma de desistir a meio sem voltar a subir. A primavera e o início do outono são visivelmente mais confortáveis; vê a melhor altura para visitar Nice para perceberes como isso se reparte mês a mês, e o que levar na mala para a Côte d’Azur para o calçado e a mochila que esta caminhada realmente exige.

Este é um compromisso de meio dia, contando o jardim, a aldeia, a caminhada e o regresso — não o encaixes numa tarde que também promete Mónaco e Cannes. Para um circuito mais longo por aldeias como esta, um road trip pelas aldeias empoleiradas é um melhor enquadramento, e a lista mais ampla de coisas para fazer em Èze cobre opções além deste único passeio.

Se preferires ver Èze pela janela de um carro e poupar as pernas para o resto da costa, um tour privado de carro que para nos melhores miradouros da Riviera, incluindo Èze cobre a aldeia sem a descida. Para um dia mais longo que junta várias vilas costeiras, um tour privado de dia inteiro por cinco vilas da Riviera vale a pena considerar, e se preferires trocar as subidas pela água, um passeio de barco ao amanhecer ao longo deste troço de costa na mesma manhã combina surpreendentemente bem com pernas cansadas depois.

FAQ: o caminho de Nietzsche e o Jardin exotique

Quanto tempo demora o caminho de Nietzsche de Èze a Èze-sur-Mer?

Cerca de uma hora a descer a bom ritmo, mais se houver paragens para fotografias ou descanso. A subida de Èze-sur-Mer até à aldeia exige consideravelmente mais esforço e tempo.

O caminho de Nietzsche é difícil?

Sim, no sentido em que é íngreme, irregular e em grande parte sem sombra, mais do que tecnicamente perigoso. A pedra solta e a terra batida sob os pés tornam o calçado firme, com boa aderência, essencial, e não há atalho nem ponto de saída a meio da descida.

O que devo levar para a descida a partir de Èze?

Mais água do que parece necessário, já que não há onde reabastecer pelo caminho, um chapéu, proteção solar e calçado fechado com bom piso. Sandálias ou solas lisas são uma péssima ideia neste terreno.

Vale a pena visitar o Jardin exotique separadamente da caminhada?

Sim. O jardim fica no ponto mais alto da aldeia, no local do antigo castelo, e pode ser visitado sozinho em trinta a quarenta minutos, sem continuar pelo caminho de Nietzsche.

O que há no fundo, em Èze-sur-Mer?

Uma pequena estação de comboio, uma modesta praia de areia e seixos, e um punhado de cafés. Os comboios costeiros partem dali com frequência, de volta a Nice ou seguindo para Mónaco, por isso não é preciso carro em nenhum dos extremos.

Qual é a melhor altura do dia para fazer o caminho de Nietzsche?

A meio da manhã, cedo o suficiente para ver o jardim e a aldeia antes das multidões e para terminar a descida antes do calor mais forte do meio-dia. Começar o caminho depois do meio-dia em julho ou agosto é melhor evitar.