Ein Spaziergang durch Vieux-Nice, Straße für Straße

Ich fange immer auf die gleiche Weise an, auf dem Cours Saleya, denn dort erwacht Vieux-Nice eigentlich erst richtig. Von Dienstag bis Sonntagvormittag ist es ein Blumen- und Gemüsemarkt — Kisten voller Zucchiniblüten, Eimer mit Mimosen im Winter, Stände mit Oliven und Tapenade — und montags wird daraus ein Trödelmarkt, secondhand Möbel und seltsame Messingobjekte auf denselben Kopfsteinpflastern ausgebreitet. Ich bin meist gegen 9 Uhr dort, bevor die Reisegruppen eintreffen, wenn sich die Händler noch gegenseitig Preise zurufen und der Kaffeeduft aus den Cafés am Rand sich noch nicht mit dem Geruch gegrillter Paprika vermischt hat. Für eine Orientierung, die über einen einzigen Vormittag hinausgeht, lohnt sich der Ratgeber zum Cours-Saleya-Markt vorab.

Vom Markt aus gehe ich nicht zuerst zu den großen Sehenswürdigkeiten. Ich biege in die Gassen dahinter ein, die schmalen Straßen parallel zum Meer, wo die Häuser sich gerade so weit neigen, dass die Sonne bis Mittag nicht auf das Pflaster fällt. Das ist der Teil von Vieux-Nice, den eine Liste von Sehenswürdigkeiten meist auslässt, und genau deswegen komme ich immer wieder her: ockerfarbene und terrakottafarbene Fassaden über drei, vier Stockwerke, Wäscheleinen zwischen den Fenstern gespannt, kleine barocke Kirchentüren, mit einem Stuhl aufgekeilt. Ich folge dabei keiner festen Route — ich lasse mich vom Duft einer Bäckerei oder dem Klang einer Küche eine Straße weiterziehen —, aber wer etwas Strukturierteres möchte, findet bei den Vieux-Nice-Stadtführungen genau diese Art von Rundgang mit jemandem, der weiß, welche Türen sich zu öffnen lohnen.

Irgendwo in der Mitte des Spaziergangs höre ich auf, wie ein Tourist zu essen, und fange an, wie zum Mittagessen zu essen. Socca ist das Gericht, das alle erwähnen, und das zu Recht: ein dünner Kichererbsenmehl-Pfannkuchen, auf einer großen runden Platte gebacken, in Stücke geschnitten, mit schwarzem Pfeffer bestäubt, mit den Fingern von einem Pappteller gegessen, während er noch so heiß ist, dass man ihn von einer Hand in die andere wechseln muss. Pissaladière ist das andere Gericht — langsam geschmorte Zwiebeln mit Sardellen und Oliven auf einem Brotboden, stückweise verkauft an denselben kleinen Ladenlokalen.

Ich verstehe das nicht als einen Essensstopp, der dem Spaziergang nachträglich angehängt wurde. Socca stehend an einer Straßenecke in Vieux-Nice zu essen, ist der Spaziergang selbst, genau wie das Bummeln durch die Stände des Cours Saleya. Wer tiefer eintauchen möchte, was wirklich niçois ist und was nur für Besucher so bezeichnet wird, findet in dem Beitrag zu Socca und niçoisem Streetfood und der Analyse der echten Salade niçoise beides bestätigt, was einem tatsächlich serviert wird.

Die Straßen werden noch enger, je weiter man sich vom Markt in Richtung Place Masséna entfernt, und hier verliere ich meist das Zeitgefühl. Rue Droite, Rue de la Préfecture, die kleinen Plätze, die unvermittelt aufgehen — Place Rossetti, mit seiner barocken Kathedrale und dem Eisladen, vor dem sich unabhängig von der Jahreszeit immer eine Schlange bildet. Ich bin dieses Muster inzwischen oft genug gegangen, um sagen zu können, wo um 14 Uhr im August der Schatten liegt (meist in der Rue Droite) und wo man von einer Reisegruppe mit Fähnchen angerempelt wird (Place Rossetti, immer, zwischen 11 und 16 Uhr). Das ist keine Härte. Vieux-Nice ist kompakt — man ist selten mehr als fünf Minuten von seinem Ausgangspunkt entfernt —, und ein bisschen die Orientierung zu verlieren gehört dazu, damit daraus ein Spaziergang und keine Checkliste wird.

Irgendwann werden die Straßen breiter, und man kommt auf die Place Masséna hinaus, mit ihrem Schachbrettpflaster und dem Sonnenbrunnen, und der Übergang von der mittelalterlichen Gasse zum offenen Platz ist so abrupt, dass er mich jedes Mal leicht überrascht. Das ist ein natürlicher Ort für eine Pause, und auch der Moment, an dem ich etwas richtigstellen möchte, das online oft wiederholt wird: Der Spaziergang entlang der Promenade des Anglais, der von hier aus der Küstenlinie folgt, führt nicht zu einem Sandstrand.

Die Strände von Nizza, direkt entlang der Altstadt und der Promenade, bestehen aus Kieseln — Galets — nicht aus Sand, und das ändert, wie man den Tag ausklingen lässt. Wasserschuhe helfen, wenn man ins Wasser will, und wer tatsächlich Sand sucht, muss weiter westlich nach Juan-les-Pins oder Cannes, nicht hierher. Der Ratgeber zu den Kieselstränden beschreibt, was man wirklich mitbringen sollte.

Die Colline du Château hebe ich mir meist für einen eigenen Ausflug auf, statt sie diesem Spaziergang anzuhängen. Sie liegt direkt über Vieux-Nice, und die Versuchung ist groß, sie direkt nach dem Mittagessen zu erklimmen, doch die Ruinen, der Ausblick über die Baie des Anges und der künstliche Wasserfall verdienen einen eigenen, unbeeilten Besuch statt der letzten, müden Station eines Vormittags, der bereits zu Fuß verbracht wurde. Wenn es bei Vieux-Nice darum geht, auf Straßenniveau zu bleiben — die Bäckereien zu riechen, die Marktstände zu lesen, in eine Kirche zu schlüpfen, die auf keiner Top-Ten-Liste steht —, dann ist der Hügel ein anderer Besuch, und ich mache lieber beides an unterschiedlichen Tagen richtig, als eines davon zu überstürzen.

Für einen ersten Besuch würde ich zwei bis drei Stunden für die Gassen und den Markt einplanen, plus so viel Zeit, wie das Mittagessen braucht, was bei mir nie so kurz ausfällt wie geplant. Wer lieber jemanden hat, der einem zeigt, woran man sonst vorbeilaufen würde — die Tür, die früher eine Kapelle war, welche Bäckerei ihr Brot wirklich selbst backt —, findet in einer geführten Version wie der Altstadtführung oder einer kulinarisch ausgerichteten Route durch dieselben Straßen, etwa einer geführten Food-Tour durch die Markt- und Streetfood-Stände von Vieux-Nice, eine Möglichkeit, den Weg schneller zurückzulegen und zusätzlichen Kontext zu bekommen, den ich bei meinen ersten Besuchen nicht hatte.

Ich habe selbst eine private Version gemacht, eine private Führung durch die Altstadt, die im Anschluss eine kurze Küstenfahrt an der Côte d’Azur einschließt, die sich gut eignete, um mich zu orientieren, bevor ich in den folgenden Tagen weiter auf eigene Faust erkundete. Und wer den Tag lieber auf dem Wasser statt auf den Kieseln ausklingen lassen möchte: eine Solarboot-Tour in kleiner Gruppe entlang der Küste ab Nizza ist eine ruhige Art, dieselbe Altstadt vom Wasser aus zu sehen.

Bevor es losgeht, lohnt sich für Erstbesucher ein breiterer Überblick über die Stadt — der Ratgeber für Erstbesucher in Nizza deckt die praktischen Dinge ab, die hier ausgespart bleiben, und wie viele Tage für Nizza hilft dabei, diesen Spaziergang in einen längeren Aufenthalt einzuplanen. Speziell zum Thema Essen listet der Ratgeber zu Food-Touren und Weinverkostungen in Nizza weitere Optionen über die hier beschriebene selbstgeführte Variante hinaus. Und wer Vieux-Nice einmal auf Straßenniveau erlebt hat, für den sind die Matisse- und Chagall-Museen sowie der umfassendere Ratgeber zu Museen und Sehenswürdigkeiten ein natürlicher nächster Schritt, ebenso der Aussichtspunkt und Wasserfall auf der Colline du Château, sobald man bereit ist, hinaufzusteigen.

FAQ: Vieux-Nice zu Fuß erkunden

Ist Vieux-Nice ohne Führung zu Fuß erkundbar?

Ja. Es ist klein, überwiegend flach und man kann sich dort kaum wirklich verlaufen — man ist nie mehr als ein paar Minuten vom Cours Saleya, der Place Masséna oder der Küste entfernt. Eine Führung liefert zusätzlichen Kontext und weist auf Details hin, die man sonst übersehen würde, ist für einen ersten Besuch aber nicht notwendig.

Wie lange dauert es, Vieux-Nice zu Fuß zu erkunden?

Zwei bis drei Stunden decken die zentralen Straßen, den Markt und einen Essensstopp in unbeeiltem Tempo ab. Mehr Zeit einplanen, wer sich zu einem richtigen Mittagessen hinsetzen oder in jede offene Kirchentür schlüpfen möchte.

Wann ist der Cours-Saleya-Markt geöffnet?

Der Blumen- und Gemüsemarkt findet von Dienstag bis Sonntagvormittag statt. Montags wird daraus eine Brocante, ein Antiquitäten- und Trödelmarkt, auf demselben Straßenabschnitt.

Was sollte man beim Spaziergang durch Vieux-Nice essen?

Socca, ein Kichererbsenmehl-Pfannkuchen, auf einer großen Platte gebacken und mit den Fingern gegessen, sowie Pissaladière, eine Zwiebeltarte mit Sardellen und Oliven, sind die beiden Gerichte, nach denen man an Straßenständen statt in Sitzrestaurants Ausschau halten sollte.

Hat Vieux-Nice einen Sandstrand?

Nein. Der Strand entlang der Altstadt und der Promenade des Anglais besteht aus Kieseln, nicht aus Sand. Wer Sand möchte, muss weiter westlich nach Juan-les-Pins oder Cannes.

Sollte man die Colline du Château am selben Tag besteigen?

Ich würde sie als eigenen Ausflug behandeln. Sie liegt direkt über Vieux-Nice, doch der Ausblick, die Ruinen und der Wasserfall verdienen unbeeilte eigene Zeit, statt am Ende eines Spaziergangs, an dem man bereits viel zu Fuß unterwegs war, noch schnell eingeschoben zu werden.

Ist Vieux-Nice überlaufen?

Rund um die Place Rossetti und zu den Hauptmarktzeiten, ungefähr zwischen 11 und 16 Uhr in der Hochsaison, wird es voll. Wer gegen 9 Uhr ankommt, bevor der Markt schließt und die Reisegruppen eintreffen, hat es ruhiger.

Sind die Straßen in Vieux-Nice flach und gut begehbar?

Überwiegend flach, aber mit Kopfsteinpflaster und stellenweise unebenem, schmalem Gehweg. Bequemes Schuhwerk zählt mehr als Fitness — es ist keine Wanderung, aber der Untergrund ist auch nicht durchgehend glatt.